З якого матеріалу будувати будинок?

Крім вашого смаку і можливих витрат, необхідно пам'ятати наступне. Кам'яні або цегляні стіни вимагають важких і дорогих фундаментів, причому глибина і влаштування фундаменту змінюється залежно від глибини промерзання грунту.

Теплозахисні властивості каменю та цегли невисокі, тому при використанні повнотілої цегли залишають порожнечі або роблять утеплені прошарки.

Теплозахисні та санітарно-гігієнічні властивості стін з колод і бруса значно вище в порівнянні з кам'яними і цегляними. Але більш короткий термін служби, низька вогнестійкість, первісна усадка (оздоблювальні роботи прийнято проводити через 1-1,5 року після збору такого будинку) - негативні властивості дерев'яних будинків. Зауважимо, що з бруса побудувати будинок простіше, ніж з колод, простіше такий будинок і обробляти, а вогнестійкість дерев'яного будинку можна підвищити, облицювавши стіни цеглою або будівельними блоками.


Будинок одноповерховий або багатоповерховий?

Згадаємо основні позитивні і негативні сторони і тих, і інших споруд. Для одноповерхового будинку фундамент потрібно значно більший, ніж для двоповерхового будинку тієї ж площі, а отже, будівництво обійдеться дорожче, особливо при будівництві в північних, районах або на грунті, що спучується (глинистому, суглинному, Дрібнопіщаний). Недолік одноповерхових багатокімнатних будинків - складність планування.

Двоповерховий будинок займає на 30-40% меншу площу, ніж одноповерховий такої ж площі. Зменшується площа фундаменту, на другому поверсі можна розмістити ізольовані спальні. Однак при будівництві багатоповерхового будинку необхідно запланувати сходи, які займають зайву площу.

Вікна житлових кімнат повинні виходити на південь, південний схід або схід. Причому бажано не розташовувати житлові приміщення й вікна на стороні переважних зимових вітрів.


Скільки і які кімнати повинні бути у вашому домі?

Відповісти на це питання відразу неможливо, адже площа і планування будинку залежать від багато чого: кількості членів вашої родини і можливих гостей, ваших захоплень, фінансових можливостей і від багатьох інших факторів. Але все ж є деякі загальні положення, які необхідно знати при виборі проекту будинку.

Перше приміщення в будинку - зазвичай крите і засклене ганок мінімальною площею 2-5 м2. Це приміщення повинно бути із природним і штучним освітленням. Друга обов'язкова приміщення - передпокій (мінімальна площа 5-6 м2), зазвичай використовується для зберігання верхнього одягу, вуличного взуття, парасольок і т.п.

Холл (мінімальна площа 15 м2) служить для прийому у вашому будинку відвідувачів.

Вітальня - наступне приміщення (мінімальна площа 20 м2), далі йдуть спальні (по кількості мешканців будинку й можливих гостей), кухня, їдальня (не менше 20 м2), можлива і комора для зберігання продуктів (бажано, щоб комора виходила на північну сторону) .

Туалетні кімнати (площею не менше 1,5 м2), ванну кімнату (площа не менше 5 м2) бажано розташувати поруч зі спальними кімнатами.

Залежно від ваших коштів і захоплень варто планувати в будинку робочі приміщення:
кабінет
бібліотеку
музичну кімнату
кімнату для дитячих ігор і спорту (останні краще розташовувати у високому підвальному приміщенні, якщо ви вирішили побудувати будинок з таким підвалом)
зимовий сад
і т.д.

У деяких випадках розширити корисну площу будинку допомагають тераси, що виходять на південь, і веранди з північної сторони будинку.

Дуже важливо, щоб планування будинку мало мінімум прохідних кімнат (краще, якщо такі кімнати взагалі відсутні) і мінімум коридорів.

Залежно від типу вашого будинку вибирається і схема перекриттів. Найзагальніші поради по такому вибору:
для будинків шириною до 6 м рекомендуються однопрогонові конструкції з дахом на висячих кроквах (нижній пояс крокв використовується як балок горищного перекриття);
для будинків шириною більше 6 м звичайно рекомендується проста двопрогінна конструкція із середньою несучою стіною (величина перекриття прольотів при цьому становить 3-4 м);
при прольотах більше 4 м необхідно використовувати товсті дерев'яні балки (для цокольних і міжповерхових перекриттів особливо слід звернути увагу на товщину і якість таких балок).

Збираючись самостійно проектувати майбутній будинок, пам'ятайте, що повністю відповідає вашим потребам і можливостям проект будинку, будинки, що відповідає умовам вашої ділянки, може скласти для вас тільки архітектор.


Не бійтеся зайвих витрат, надалі вони з лишком окупляться при експлуатації будинку, адже проект включає і прив'язку будинку до місцевості, і електротехнічну частину, і комунікації (опалення, водопостачання, каналізацію).

Який будинок дешевше побудувати?

Економія повинна бути економною. Так говорив мій викладач з економіки. Але це я зрозумів, тільки після того, як мій будинок завалився у мене на очах.

У чому ж я допустив помилку? Ні не в дешевій робочій силі. Працівників, які вже роз'їжджають по вулицях і кричать на кожному розі. "Є робота". Немає і не в поганому матеріалі. Який не пережив навіть першої зими. І навесні мій будинок завалився у мене на очах. Ось так для мене вирішилося питання, - який будинок дешевше побудувати.

А ось здавалося б. Я сам побудую будинок. Хотів побудувати дешевий будинок своїми руками. Найняв працівників. І навіть не було стільки проблем з тим, що б ходити і вказувати їм на кожну зроблену помилку. Цілими дня кричати на них і вимагати виправити помилки. Інакше вони б не побачили ні копійки. А їх було чимало взагалі нічого не сказати. Чого тільки коштувала мені зламана бетономішалка. Вже начебто проста річ. Засинав, включив і чекай, поки все само зробиться. Ні. Навіть такі елементарні речі люди можуть зламати, як нічого робити. А після нас ще називають Іван-дурень.

Хоча можна було заощадити, просто замовивши бетон з доставкою.

Я витратив тиждень на те, що б знайти потрібну деталь для ремонту. І що? Після лагодження, бетономішалка не прожити і тижня. Закінчилося все ванною і лопатою. Які після роботи стали просто непридатні. Ну, крім будівництва.

Далі було навіть веселіше. Коли я залишив їх на тиждень, мої чудо працівники вирішили без мене заощадити. Підсумок дві піддону цегли на звалище. Точніше в фундамент. А цеглини мені обійшлися не дешево.

Коли вони примудрилися зіпсувати половину мішків цементу, просто забувши їх укрити в дощ. Я вже нічому не дивувався. Мене просто все стало дратувати. І вони стали просто бігати, тільки при моїй появі. Хоча і це теж не допомагало. Помилки стали просто витонченішими. Роблячи видимість чистої кладки, всередині вони просто все залили цементом. Але проблема була у великій кількості води. Цемент просто витік з усіх щілин. І два дні роботи звалилися на бідного робітника, після дощу. Хоча вони і запевняли, що дощ це не проблема. Хоча як це можливо я собі навіть не уявляю. Може, вони й цемент забули покласти?

А як вони робили підлоги. Навіть згадувати страшно. Ну ладно вже для мене робили. Так вони примудрилися і для себе тимчасові підлоги покласти так, що двоє з них просто звалилися з другого поверху. І десь ще місяць, вони не з'являлися на будівництві.

У цей час двоє інших, примудрилися впасти з цих же дощок. Ось як, на зло не придумаєш. Правда, двоє наступних виявилися розумнішими, вони знизу собі підклали дощок. І відбулися легкими забоями.

Дах. Ну, по ідеї вона повинна захищати від дощу. Тричі переробляли. А точніше тричі з половиною. Але вона все одно текла. Скільки винищили матеріалу, навіть говорити не хочеться. Єдино благо. Що жодного разу з даху не падали. Навчилися чи що? Або вже нападали?

Під кінець було вже не до якості. Чекав лише одного, коли ж закінчитися весь цей жах.

І який результат? Грошей немає. Удома немає. Настрій гірше нікуди. Виявляється не так просто дешево побудувати будинок своїми руками.

А ось і працюй на будівництві, за власний рахунок. І думай - який будинок дешевше побудувати? Неї. Я більше не заощадив. Я більше витратила.

Какой дом лучше строить?

Какай дом лучше строить? Какой дом лучше строить?

После раздумий, обсуждений, советов по подбору земельного участка, его оборудованию и благоустройству пора конкретней обсудить вопросы какой дом лучше строить, и выбрать проект, по которому он будет построен. Проект дома-ответственный вопрос: строим на долгие годы, и надо предусмотреть, чтобы возможные перестройки, неизбежно связанные с большими неудобствами и материальными затратами, были минимальными.
Бытующий лозунг «Построим на века» не соответствует сегодняшним взглядам и требованиям жизни и архитектуры, тем более это не подходит для жилища. Современные люди хотят построить не памятники, а дома, в которые можно скорее вселиться.
Итак, Вы опять собираете семейный совет и ориентировочно решаете: какой дом лучше строить? На 2—3 небольшие комнаты или на 6-7 с каминным залом и большой кухней; надо ли иметь подвал, цокольный этаж; где расположить «удобства» (на участке или в доме); сколько всего этажей-один, два, три;

намечаете ли использовать чердачное пространство для сооружения мансарды; где разместить гараж (и нужен ли он) в отдельном строении, в пристройке или непосредственно в жилом доме; каковы примерные параметры комнат, веранды, их ориентация по сторонам света. И множество других вопросов, например нужна ли будет охранная сигнализация, выполнять монтаж пожарной сигнализации, в которых, кажется, трудно разобраться. Не пугайтесь ведь через это прошли тысячи людей. Конечно, Вам надо определиться и с такими проблемами: собираетесь ли Вы жить в доме и зимой и летом, из какого материала будут стены (скажем, кирпичные или деревянные), какой внешний вид дома Вы хотели бы иметь, какими средствами располагаете. Короче говоря, Вам надо составить краткую примерную ПРОГРАММУ с требованиями и пожеланиями к дому, который Вы хотели бы строить.

Независимо от того, собираетесь ли Вы строить дом «своими руками» или будете нанимать строителей, Вам следует выбрать лучший проект, разработанный специалистами, ибо в нём более правильно и современно решаются вопросы, связанные с планировкой, удобством, прочностью дома, скоростью его возведения.
Разработано довольно много типовых проектов, рассчитанных на местные материалы и для разных климатических условий (строительных зон), а также для разного количества комнат и т. п. Однако типовой проект разработан для неких усреднённых условий и далеко не всегда может учесть конкретные местные условия строительства (рельеф участка, ориентация, имеющиеся конструкции и др.) и потребности Вашей семьи. Следовательно, при «привязке» на конкретном участке типового проекта в него неизбежно приходится вносить множество изменений, а зачастую полностью переделывать.
Ещё сравнительно недавно у нас велось строительство жилья по одинаковым типовым проектам это позволило совершить переход от коммуналок к поквартирному заселению. Со временем отказались от строительства по одинаковым типовым проектам.

Для индивидуальных жилых домов это особенно важно.

Возможно строительство своего дома по повторно применяемому проекту, уже выстроенного, знакомого и понравившегося Вам дома. Однако наиболее оптимальные условия проживания будут в оригинальном индивидуальном доме, спроектированном применительно к Вашей собственной программе. И это обойдётся не дороже, чем строительство по чужому проекту.

Конечно, важно найти опытного архитектора и оговорить с ним какой дом лучше строить и Вашу программу проектирования, а также другие условия. Вполне вероятно, что некоторые изменения программы будут предложены архитектором и уточнены после её совместных обсуждений. Конструкторы и специалисты по инженерным коммуникациям могут подключиться, при необходимости, позднее, когда объёмно-планировочная композиция здания будет уже представлена в чертежах.

Из чего должен состоять проект Вашего индивидуального дома (минимальное количество чертежей)?
Как правило, надо иметь:
• генеральный план участка с расположением всех построек и благоустройством (подъезды, дорожки, сад и огород, малые архитектурные формы и т.п.) в масштабе 1:200 или 1:100 (или 1:500) в зависимости от размеров участка и желательной проектной проработки территории. Ведь чем подробнее будет проработана планировка участка, тем лучше и удобнее будет он в Вашей повседневной жизни;
• планы всех этажей, М 1:100 или 1:50;
• разрезы, продольный и поперечный (по основным помещениям, главному входу и лестнице), М 1:100 или 1:50;
• фасады со всех четырёх сторон, М 1:100 или 1:50;
• перспектива общего вида дома (желательно) и в отдельных случаях эскизные рисунки дома с разных сторон;
• конструктивные решения (планы, фрагменты разрезов и конструктивные узлы) фундаментов, стен, перекрытый и полов, стропил и крыши, М 1:50 или 1:100.

Обычно этих чертежей достаточно для утверждения проекта (конструктивные узлы представлять не обязательно) и для начала строительства, тем более что проект отдельных элементов может быть совмещён. Так, часть конструкций может быть показана на чертежах разрезов, полы на чертежах планов. Отдельной пояснительной записки может и не быть, но на каждом чертеже следует иметь некоторые основные пояснения и указания по реализации проекта. На плане первого этажа следует привести основные технико-экономические показатели: площади застройки, жилую и общую, объём дома, число этажей и жилых комнат, общую ориентировочную сметную стоимость (строительных работ, конструкций, материалов и инженерного оборудования). Чертежи фасадов и перспективы желательно иметь в цветовом исполнении, что облегчит заказчику восприятие своего, но пока ещё не существующего в действительности дома.
В дальнейшем воплощении проекта в натуре могут понадобиться чертежи отдельных фрагментов дома, например главного входа в здание, защитной решётки на окнах. Эти чертежи следует выполнять крупнее, в масштабе 1:10; 1:25.

В современной практике (чтобы было меньше ошибок: ведь сразу изобрести, запроектировать то, чего ещё нет, очень сложно) существует поэтажная, так называемая стадийная разработка проектов зданий. Сначала делают эскизы, потом проект (технический проект), потом, после соответствующих рассмотрений, согласований и утверждений, рабочую документацию и рабочие чертежи, по которым строят. В жизни не всегда так, Ваш дом может быть построен на основе одностадийной разработки проекта. Иногда достаточно хорошо проработанных эскизов, утверждённых местной властью, иКакой дом лучше строить? квалифицированных добросовестных строителей.
Однако, основываясь на многолетней практике проектирования и строительства, а также наблюдений за эксплуатацией домов, построенных по собственному наитию владельца, ещё раз отмечу, что нерационально экономить на проектировании, тем более что в наш век—век специализации каждый грамотно и красиво может выполнять свою профессиональную работу.

Еще небольшой совет. Для правильного, качественного ведения строительных работ по воплощению в натуре проекта, для быстрого и грамотного реагирования на неизбежные отступления от проекта (получены конструкции балок другого сечения, нет красок нужного оттенка и др.) важно ведение систематического авторского надзора за строительством.
Итак, мы кратко выяснили основные формальные, но очень важные требования к проекту, уточнили, из каких чертежей он должен состоять. И выгоднее довериться профессионалу, чем делать самому. Теперь время рассмотреть сам дом, его отдельные части и элементы, требования к ним, чтобы грамотно выбрать для своего индивидуального жилища оптимальное решение. Хочу напомнить-индивидуального, но в основном из стандартных, типовых элементов: железобетонных плит или балок, кирпича или бетонных блоков, окон или дверей (по габаритам) и пр.

Организация дома, планировка, количество жилых и других помещений во многом определяется количеством членов семьи, их возрастом, родственными отношениями, взглядами на жизнь. В принципе, каждому члену семьи должно быть предоставлено постоянное спальное место отдельная комната и ещё одна наибольшая, в которой можно было бы собираться для общения всей семьёй. В индивидуальном загородном доме число жилых комнат должно быть не меньше, чем в городской квартире. В наших условиях для средних семей (3-4 человека) и молодых перспективных, следует иметь дома не менее, чем на три жилые комнаты, на 5—6 человек—четыре и т. д.
При планировке индивидуального жилого дома (как и участка), следует придерживаться определённого взаимосвязанного размещения помещений, т. е. функционального зонирования, условно разделив дом на жилую и подсобную зоны. Проще, удобнее и экономичнее (и меньше пробивать дыр в стенах и перекрытиях)—трубы, стояки инженерных коммуникаций сгруппировать в определённых местах. Сейчас строят и такие дома, в которых есть лишь опорные стены, но намечены стояки инженерных коммуникаций, санузлов и лестницы, а за счёт передвижных, с хорошей звукоизоляцией, перегородок (встроенных шкафов) можно менять планировку по своему усмотрению или совету архитектора без приглашения каменщиков, столяров, маляров.

К жилой зоне относятся спальни, а также детские, общая комната или гостиная, столовая (кухня-столовая), веранда, в зависимости от потребностей и возможностей кабинет для занятий (с библиотекой), комнаты для гостей и пр.
В подсобную зону входят: передняя с гардеробной, кухня, санузлы, кладовые, а также-гараж, сауна, котельная и другие помещения.
Записав в программу определений необходимый состав помещений, Вы предварительно решаете: будет ли в доме подвал (либо цокольный этаж), один или 2-3 надземных этажа, надо ли устраивать мансарду, гараж. Желательно предусмотреть в проекте полный набор определённых Вами помещений, но некоторые из них, например пристроенный гараж, веранду, мансарду, наметить к строительству позднее, во вторую очередь. Конечно, при этом дом первой очереди должен быть достаточно удобен, иметь законченный вид, хорошую архитектурную композицию.

Устройство подвала или цокольного этажа (который поднимается над спланированным уровнем земли более чем на половину своей высоты) выгодно во многих отношениях. Там можно удобно разместить свою котельную, узел управления инженерным оборудованием дома, баню-сауну, мастерскую, хозяйственные кладовые, гараж и др. А если утроить приямки с окнами, то получатся совсем полноценные, экономичные в эксплуатации, светлые комнаты, хорошо удерживающие постоянный тепловой режим. Во всём мире большое распространение получила подземная урбанистика: вокзалы, кинотеатры, спортсооружения, магазины, офисы.
Нормальная высота подвальных помещений «в чистоте», т. е. от пола до потолка (от 1,8 до 2,4 м), почти автоматически получается за счёт того, что устройство котлована для ленточных фундаментов выполняется почти на такую же глубину. Кроме того, значительно уменьшается площадь застройки, многие помещения хоззоны группируются в одном блоке, освобождая ценную площадь первого этажа, исчезают дополнительные проезды и дорожки, дробление и неорганизованность застройки территории участка.
Конечно, вместо подвального или цокольного этажа можно ограничиться и подпольем высотой 1,3-1,9 м с доступом через люк. Возможно, это целесообразно, если грунтовые воды близко от поверхности земли и не хватает денег на дорогостоящую гидроизоляцию. При проектировании дома на сложном (круто падающем) рельефе неизбежно разноуровневое размещение помещений с эффективным использованием цокольного этажа при весьма интересной, живописной композиции дома.

ЖИЛАЯ (СПАЛЬНАЯ) КОМНАТА

Она рассчитана на одного (не менее8 м') или двух человек (для супружеской пары 12—20 м2 и более, или для детей
одного пола, при расположении кроваток в двух ярусах).Она не должна быть проходной, расположение окон и двери не должно затруднять расстановку мебели. Жилые комнаты располагают в надземных этажах, в том числе мансардном. Лучшая ориентация окон на восток и юг. По нормам хотя бы одна комната (детская) 2-3 комнатной квартиры должна быть ориентирована на эту благоприятную для инсоляции (непосредственного трёхчасового солнечного облучения) сторону горизонта; для 4-6-комнатной квартиры не менее двух комнат.

Часто задаются вопросом: какие размеры должны иметь окна? Нормы определяют, что отношение площади световых проемов (с переплётами) всех жилых комнат и кухни к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8; для мансардных этажей 1:10. Конечно, в зависимости от обстоятельств (продуваемость, стоимость и др.). Вы можете запроектировать и более светлые, раскрытые помещения, например иметь целиком остеклённую стену, ориентированную в сад. О конфигурации, пропорциях окон мы поговорим позднее при рассмотрении вопросов архитектурной композиции фасадов и интерьеров. Окна комнат, ориентированных на запад, могут привести к чрезмерному перегреву помещений.
Высота жилых помещений «в чистоте» должна быть не менее 2,5 м. В мансардном этаже допускается меньшая высота (под наклонной частью потолка) на площади, не превышающей 50% площади этих помещений.

ОБЩАЯ КОМНАТА

Является главной в доме (наибольшей по площади 16—40 м2 и больше) и многофункциональна: она может быть гостиной, парадной столовой, каминной; может быть изолированной или проходной; с проёмами и не иметь дверных полотен. Связь общей и спальных комнат осуществляется через коридор или лестницу. Иметь двери непосредственно из общей комнаты в спальню нежелательно: шум, звуки радио, телевизора мешают спать или работать. Общая комната может быть условно, например, за счёт расстановки мебели, передвижных ширм, разделена на функциональные зоны (обеденную, каминную, детских игр); в ней не должно создаваться излишних путей хождения. Особенно пересекающихся в её середине, а также не очень эстетичных, например, из передней в кухню. Она не обязательно должна быть прямоугольной, может иметь ниши-альковы, разные высоты.
Пропорции комнат в плане, как правило, не должны превышать 1:2, в противном случае они будут неудобны в эксплуатации и иметь вид пенала.

КУХНЯ

Ещё в начале века она была местом грандиозной стряпни. Сегодня многочисленные хозяйственные приборы, полуфабрикаты, консервы, холодильники облегчают хранение продуктов и приготовление пищи. Значение кухни-варочной уменьшилось, она превращается в более удобную кухню-столовую, более тесно связанную с другими помещениями. Её площадь в современных загородных домах целесообразно иметь не менее 10-12 мг, а зачастую 18 и более (даже за счёт некоторого уменьшения других комнат).

В таком помещении выделяется зона для технологически последовательного размещения комплексного кухонного оборудования: раковина-мойка, кухонный разделочный стол, электрическая или газовая плита, стиральная машина. Это оборудование должно быть одинаковой высоты примерно 85 см, размещаться вдоль одной стороны или двух в виде буквы Г, иногда вдоль части двух продольных стен. Холодильник, шкафы для посуды, навесные полки следует размещать так, чтобы хозяйка затрачивала меньше усилий и хождений. Окна кухонь могут располагаться среди оборудования, и тогда подоконник целесообразно размещать на высоте примерно 1,1 м, чтобы рационально использовать поверхности столов. В другой зоне кухни-столовой хорошо размещаются обеденный стол, стулья, диван и даже небольшой бар. Окна кухни наиболее оптимально ориентировать на северную, северо-западную или восточную сторону горизонта. Кухня должна иметь естественную вентиляцию через специальный канал, устраиваемый в стене (в кирпичной—14x14 см) и выводимый в трубу над крышей.

САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ

Конечно, надо стремиться к тому, чтобы дом был подключен к местной водопроводной и канализационной сети. Возможно и автономное строительство инженерных сетей. Горячая и холодная вода, тёплая уборная, ванная (или душевая) значительно повышают комфорт и рыночную цену дома. Кроме санитарного узла, расположенного на первом этаже, удобно иметь и на втором рядом со спальными комнатами. Унитаз, ванна или душевая кабина, кабина, биде, раковина могут размещаться в одном помещении. Отдельная кабина уборной должна быть не менее 0,8x1,2 м при открывании двери наружу.
При желании иметь в доме баню-сауну (даже бассейн), её можно располагать в подвальном, цокольном этаже или выше, но при этом требуется усиленное перекрытие и соответствующая гидроизоляция. Санузлы должны иметь естественную вытяжную вентиляцию через каналы (как и кухня), но могут не иметь непосредственного естественного освещения.

ПЕРЕДНЯЯ (ТЁПЛЫЕ СЕНИ)

Должна быть не менее 6-7 м: при ширине не менее 1,4 м. Желательны встроенные шкафы для верхней одежды и обуви, столик или вешалку для шапок, сумок. Зеркало при недостатке места можно повесить на дверь. Высота передней может быть снижена до 2,2 м за счёт устройства антресолей. Хотя передняя относится к подсобным помещениям, она является как бы введе нием в дом, она создаёт первое впечатление о жилище. Поэтому передняя должна быть светлой (можно установить наружную дверь с армированным стеклом). Устройство тамбура (глубиной не менее 1,2 м), или двойных дверей, открывающихся в разные стороны, уменьшает проникновение холодного, влажного воздуха внутрь. В последнее время стали применять одинарные двери с хорошими плотными притворами, а иногда и тепловыми завесами и тёплыми полами с электроподогревом. Передняя через холл, гостиную, коридоры (шириной не менее 0,85 м, высотой 2,1 м) и лестницу связывается с другими комнатами.

ВЕРАНДА

Очень важная составная часть загородного дома. Обычно неотапливаемое помещение с большими плоскостями остекления с одной-двух (летом прохладнее, зимой теплее, уютнее) или трёх сторон. Наиболее оживлённое место сбора семьи в тёплое время года, а в холодное, с осени,-дополнительное удобное подсобное помещение. Располагать веранды лучше с северной и восточной стороны дома. Если тень от деревьев защищает кровлю и стены от перегрева-любая ориентация, но преимущественно в сторону сада и огорода. Вспомним, что комнаты и лоджии санаториев в Сочи расположены в сторону красивого моря, хотя это жаркая южная и юго-западная ориентация. Размещать веранду целесообразнее в непосредственной близости от кухни и общей комнаты, а вход в неё не посередине, а сбоку, чтобы пути движения не мешали удобно расставлять мебель.

Конструктивно веранда должна не входить в объём дома, а примыкать к нему с какой-либо стороны, она ставится на отдельном облегчённом фундаменте. Размеры веранды определяются потребностями и архитектурной композицией дома, независимо от размеров жилых комнат. Удобная ширинане менее 2,4 м, высота не менее высоты жилых комнат, длина по всей ширине дома или его части. Уклон кровли веранд обычно в одну сторону и незначителен, потолок может быть наклонным с красивыми открытыми балками или плоским с подшивным лёгким вторым потолком с продувом для лучшего предохранения помещения от перегрева.
Некоторые предпочтут сделать веранду с большими окнами, но отапливаемой, чтобы зимой использовать под жилое помещение.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ

Наиболее удобны (глубиной не менее 1,4 м) для семей с инвалидами. Террасы открытые площадки, замощённые, благоустроенные (с шезлонгами, солнцезащитными зонтами и т. п.), обычно пристроенные к дому, могут быть как на первом, так и на втором этаже. Они особенно удобны и красивы при строительстве дома на крутом рельефе. Террасы (как и веранды) служат для отдыха, приёма пищи, проведения досуга преимущественно в тёплое время года, для обработки продуктов, временного хранения предметов быта, а также уменьшают грязь, вносимую в дом.

ГАРАЖИ

Их строительство в индивидуальных одно-двухэтажных домах допускается в подвальном, цокольном и даже на первом этаже (и пристроенными) без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. Над воротами гаража следует предусмотреть козырёк, если над ним расположены окна других помещений.
Сколько этажей должно быть в Вашем доме?

Если все помещения расположить только на первом этаже, то можно обойтись довольно простыми конструкциями, одним лёгким фундаментом без лестницы. Но такой дом, если в нём больше трёх комнат, некомпактен, как бы расползается по участку, занимает много места, усложняется планировка и невозможно обойтись без длинных коридоров. Одноэтажный дом, в котором нужно объединить более двух-трёх комнат, гараж, кухню, санузел, сложно запроектировать выразительным по внешнему виду, при этом увеличивается расход материалов, экономичность строительства и его эксплуатации.

Двухэтажные или мансардные одноэтажные дома, да ещё с подвалом или цокольным этажом, более сложные инженерные сооружения, но они (при той же полезной площади), более экономичны по площади застройки участка (в два раза), по материалоёмкости, строительным затратам, требуют меньшее количество печей и труб, в том числе для инженерных коммуникаций, и значительно экономичнее в эксплуатации. Двух-трёхэтажные и мансардные индивидуальные дома, как правило, имеют более интересный выразительный внешний вид.

Экономические сравнения показывают, что при одинаковой полезной площади дома с мансардой на 15-30 % (в зависимости от стройматериалов, высоты этажа, степени использования чердачного пространства и других факторов) дешевле, чем одноэтажные дома без мансарды. Большим преимуществом домов с мансардами является возможность поочередного строительства сначала заканчивают первый этаж, а потом уже после вселения можно закончить сооружение мансарды, благоустроив чердачное пространство.
Теперь Вы сами можете сделать вывод какой дом лучше строить, что выгодно запроектировать дом с цокольным (подвальным) этажом и мансардой.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Вы ознакомились с основными помещениями своего дома, основными житейскими и нормативными требованиями к ним. Настал черёд взглянуть на общий вид, на архитектурную композицию дома в целом. Нельзя забывать, что архитектура имеет двуединую специфику, поэтому наряду с утилитарным, териальным назначением зданий большая роль принадлежит эстетической стороне архитектуры. Ведь дом существует не только для того, чтобы пользоваться им изнутри, но и для того, чтобы видеть его снаружи, любоваться им. Конечно, дом должен быть уютен, красив и хорошо вписываться в окружающий пейзаж. И экономичен в эксплуатации. Конечно, индивидуальные дома могут иметь весьма разнообразные архитектурные решения. Но всё их разнообразие можно свести в две формальные группы: симметричные и несимметричные (со стороны главного фасада). Симметричные дома—спокойные, более статичные, парадные, даже торжественные. Несимметричные дома как бы более отвечают динамике современной жизни, некоторой живописности небольших озеленённых, загородных участков, более вольному размещению помещений и их размерам, не связанным жесткой симметрией.
Что лучше? В этом и загадка, и рациональность, и мастерство совместного Вашего творчества с архитектором. На общую архитектуру дома влияют и отдельные узлы, и детали. Плохими архитектурными деталями можно испортить самый хороший по композиции проект дома.

Говоря об общей композиции дома и его экономичности, следует отметить, что внешний вид, строительные и эксплуатационные расходы в большой степени зависят от конфигурации здания. При сильно изрезанном плане, выступах, лоджиях, ломаном очертании крыши увеличивается площадь наружных стен, образуются снеговые мешки, увеличиваются теплопотери, чаще требуется ремонт. С этих позиций самым экономичным будет замкнутый квадратный (а ещё экономичнее круглый) дом без мансарды, лоджий и балконов. Но подходит ли такой дом Вам?

Из чего лучше строить дом?

Обзавестись собственным домом не так уж и просто. Дело не только в цене, но и в том, что нужно сперва решить, из какого материала будет строиться дом, какой дизайн и так далее. За последние годы в Беларуси стали очень распространены кирпичные дома, а старая народная традиция возводить дома из дерева считается уже пережитком прошлого. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос о тенденциях строительства частных домов и о том, из какого же материала лучше строить свой дом. Также наши советы будут полезны и тем, кто хочет приобрести уже возведенное жилье (см. таблицу).

Сейчас стали в основном строиться дома из газосиликатных блоков - эту тенденцию заметили многие специалисты. На экологичность материалов пока должного внимания не обращается. Но белорусы, наконец, познакомились с таким термином как «достаточность»: раньше ведь чуть ли не дворцы строились. Все старались построить дом как можно большего размера, и уместить там все: библиотеку, каминную, бильярдную, спортзал и даже гладильную! На все это требовалось минимум триста, а иногда и шестьсот «квадратов». Сейчас население угомонилось: для комфортного жилья хватает и 150-200 метров, а иногда можно уместиться даже в 100. Но не больше 200 метров, в обратном случае можно угодить под постановление правительства об оплате коммуналки по полной системе.

Тем, кто хочет купить или приступить к строительству собственного дома, в самом начале нужно учесть климатические особенности своего региона. В Беларуси часто идут дожди, а солнечная погода редкость. Следовательно, окна нужно устанавливать минимум в метре от поверхности земли, чтобы сырость не проникала, также не будет лишним прибегнуть к помощи водоотталкивающих материалов. Не стоит с головой погружаться в заграничные архитектурные изыски. К примеру, сейчас очень популярны окна на всю стену, чтобы вид был панорамный. Это, однозначно, красиво, но летом окно будет пропускать слишком много света, будет очень жарко. Придется приобрести дополнительно хорошие жалюзи или шторы. Или же другая фишка – большие навесы, покрывающие окна дома. Зимой в таком жилище будет дефицит света. В Америке проблем нет, там солнца много, а у нас в таком доме целый год будет темно.

Материал для строительства	Комфортность и экологичность проживания	Прочность и воздействие других факторов	Дополнительные архитектурные возможности	Сколько стоит (на примере дома в 100-120 квадратных метров)
Блоки из газосиликата	Подобные дома нужно строить так, чтобы была возможность проветривать все комнаты. Силикат мало того что не «дышит», к тому же и влагу накапливает. Зимой в подобном доме будет очень холодно, а летом – наоборот, невыносимо жарко.	Вследствие того, что газосиликатные блоки накапливают чрезмерное количество влаги, они могут  разрушаться, но зато такому дому ни один пожар не страшен	Блоки дают возможность делать свободную планировку, потому что они как конструктор, можно практически любую фигуру собрать	Это очень популярный материал, и, как следствие, самый дешевый. К примеру, дом с площадью 103м в 10км от Минска будет стоить 50-70 тысяч долларов
Керамзито-бетон (другими словами – обожженная глина)	Эксперты утверждают, что из всех материалов этот – самый чистый и экологичный. Блок состоит из глиняных шариков керамзита наполненные воздухом, в подобном доме не будет сырости ни зимой ли летом.	Влага и огонь не страшны керамзито-бетону	С точки зрения дизайнеров материал выделяется чрезмерной гибкостью, что позволяет вытворять любую архитектурную задумку или изысканную планировку	Подобный дом обойдется в 50-70 тысяч долларов. Он не дороже силикатного
Кирпич	Главную роль играет состав кирпича. Специалисты советуют обратить внимание на красный кирпич. Но подобный дом не подходит для временного проживания: если должным образом не отапливать дом зимой, то очень скоро начинает скапливаться сырость. К тому же такой дом отапливается очень долго. Но, если удастся все время его отапливать, то и тепло будет держаться на протяжении длительного времени.	Отличается прочностью и долговечностью. Очень стоек к огню.	Обладает одним из самых больших архитектурных потенциалов. Вы в силах претворить любые свои мечты, хоть замок хоть собор.	65-100 тысяч долларов.
Дерево	Самый экологичный материал. Самое главное достоинство дерева – он дышит, его легче отапливать, следовательно, и плесень у вас не появится, и обои будут целы. Оптимальный вариант для временного проживания. Особенно летом в таком доме будет очень комфортно.	Подвержен пожарам. Если рядом возводятся несколько деревянных домов, то нужно постараться как можно дальше их друг от друга отделить, во избежание перекидывания огня от одного строения к другому.	Дерево срубается простым и консервативным методом, поэтому воплотить какие-то дизайнерские задумки будет сложно.	От 55 до 75 тысяч долларов
Комбинированный дом (кирпич +дерево)	Такие дома строятся по принципу очередности, к примеру, первый этаж сперва возводится из кирпича,а второй из дерева, в конце все обкладывают кирпичом. В итоге можно получить отличное комбинирование двух материалов.	Так как дом построен из разных материалов, в нем есть и достоинства и недостатки обеих.	За счет использования нескольких материалов создается атмосфера для творчества.	85-100 тысяч долларов

В любом случае, выбирать материал Вам придется самим. 

Где нельзя строить дом?

Прежде, чем приобретать участок и строить на нём дом, необходимо узнать, находиться он в санитарно-охранной зоне, и разрешено ли на этом месте строительство зданий

Человеку, приобретающему земельный участок, зачастую невдомек, что есть места, на которых запрещено любое строительство. И чем раньше вы узнаете о существующих ограничениях, тем меньше ошибок вы совершите.

Как правило, строительство домов запрещено в санитарно-охранных зонах, вблизи рек и водоёмов. И если вы заранее не поинтересуетесь статусом приобретаемой земли, может оказаться, что на приобретенном вами участке, по закону нельзя строить дом или нужно снести уже построенный.

Территории, где имеются ограничения на какое-либо строительство, условно делятся на две группы:

К первой группе относятся места, на которых запрещено какое-либо строительство.

Ко второй группе относятся места, на которых разрешено строительство, но с некоторыми оговорками (с соблюдением определенных требований).

Первая группа

Бечевник – узкая полоса вдоль кромки водоёма. Как правило, ширина бечевника составляет 20 метров. В соответствии с законодательством каждый гражданин имеет право свободного доступа на эту территорию, и использования её для прогулок или купания. Эту землю нельзя арендовать или приватизировать. И если вы наткнётесь на объявление «продам недорого участок у воды», хорошенько подумайте, прежде чем его приобрести.
Прибрежная защитная полоса водоема. По законодательству размер прибрежной полосы зависит от местных властей и составляет от 20 до 100 метров. В отличие от бечевника, эти земли можно брать в аренду или приобретать в собственность. Поясним это на примере. Часть вашей территории находится в прибрежной полосе и, чтобы не нарушать закон, вам необходимо построить дом, сарай туалет и т. д. за пределами этой полосы. А на самой прибрежной полосе можно только разбить цветник, сад, пляж.
Санитарная охранная зона водоема – источника питьевого водоснабжения. В зависимости от местности, границы охранной территории находятся на расстоянии не менее 100 метров от берега.
Санитарные зоны железных и автомобильных дорог. В зависимости от типа дороги и количества полос определяется санитарная зона. Её ширина колеблется в пределах от 25 до 500 м.
Санитарные зоны промышленных предприятий и сооружений, электростанций, газопроводов, сантехнических и очистных сооружений, автозаправочных станций, кладбищ и пр. По нормам и правилам размер санитарных зон, которые утвердил главный санитарный врач, составляет от 50 до 2000 м.
Зона охраны объектов культурного наследия. При определении размера этих зон категория охраны определяется отдельно для каждого случая.
Вторая группа

Водоохранные зоны. При определении размера водоохраной зоны учитываются характеристики конкретно взятого водоёма. Ширина зоны колеблется в пределах от 50 до 150 метров. В водоохранной зоне не запрещается строить дома и другие постройки только при условии, что у вас есть разрешение экологической экспертизы, и только с соблюдением санитарных норм. Это значит, что в вашем доме должны быть централизованное водоснабжение и канализация.
Земли особо охраняемых природных территорий. К ним относятся территории охраняемые государством: природные заповедники, курорты, национальные парки, лечебно-оздоровительные комплексы и т.д. Если ваш участок находится в границах этих территорий, вы должны соблюдать установленный правовой режим, распространяющийся на эти земли.
В заключение можно сказать, что здесь приведены основные требования и ограничения, встречающиеся на практике и на которые надо обязательно обращать внимание при выборе вашего загородного участка. Это поможет вам избежать многих негативных моментов, встречающихся на практике.

Где нельзя строить дом. Приметы.

.Строительство дома. Приметы.
.Закладывать или начинать строить дом принято весной или осенью.
.Лучше всего закладывать дом в пятницу, во вторник, четверг или субботу.
.Старайтесь закладывать дом на полную луну.
.Нежелательно начинать строительство в високосный год.
.Прежде чем закладывать дом, необходимо посмотреть в церковный календарь, узнать, нет ли на этот день, дня какого-нибудь из святых мучеников. После можно работать во все дни, кроме воскресенья и праздников.
.Нельзя ставить дом на меже, на раздорожье, там, где растет бузина, на могилах, а также там, где произошло убийство.
.Старайтесь начинать закладку дома с утра.
.Нельзя покупать стройматериалы с того дома, где были неудачи, пожары или вымерла семья.
.В то место, куда ударила молния, нельзя ставить дом.
.На том месте, где был муравейник, нельзя ставить дом - смертность и болезни будут среди жильцов.
.Когда закладывают фундамент дома, то под него необходимо положить ладан - для святости, кусочек шерсти - для тепла и серебрянную монетку - для богатства.
.Печь в доме необходимо класть на новолуние - теплее будет.
.Перед новосельем, за день до него, на ночь оставляют в доме кота или петуха. На следующий день, необходимо взять икону, полотенце, хлеб, соль, благословить на четыре стороны и оставить икону в красном углу.
.Для освящения дома, необходимо пригласить священника.
.В новый дом необходимо переселятся на молодой месяц и не в период поста.
.Когда первый раз входите в построенный дом, то положите на стол хлеб и соль.
.Не оставляйте на ночь дом неметенным - ночью по дому ходят ангелы.
.Нельзя свистеть в доме - кого-нибудь высвистите.
.В понедельник нельзя мазать дом - заведутся мыши и крысы.
.Нельзя из дома выносить мусор после захода солнца - хозяина вынесешь.
.Если в доме завелись сверчки или клопы - необходимо окуривать его сухим корнем девясила.

Колодец или скважина — что лучше?

Колодец или скважина?
Самый простой совет может быть таким: узнайте что используют ваши соседи — колодцы или скважины. Поспрашивайте у них, довольны ли они результатом, все ли время есть вода, какого она качества, на какую глубину пришлось копать/бурить итд. Такой подход позволит избежать расходов на бурение разведочной скважины.
Для чего вам нужна вода: для полива и хозяйственных нужд во время сезонного проживания, или для круглогодичного проживания?
В болотистых местах нельзя строить колодец, так как в него будет попадать вода из верхних, загрязненных слоев почвы.
Большое значение имеет глубина залегания грунтовых вод — чем они глубже, тем менее выгодно становится строительство колодца, и скважина даже может стать единственно возможным вариантом.
Колодец
Плюсы использования колодца: большой диаметр — следовательно легко чистить (в случае заиливания) и ремонтировать; если отключат электричество — воду из колодца можно будет достать без использования насоса, а если электричество отключат надолго, то колодец может стать единственным источником воды (что делать на участке без электричества — это другой вопрос).
Минусы использования колодца: между кольцами может просачиваться вода из верхних слоев грунта, которая содержит
всяческие отходы человеческой жизнедеятельности (особенно если в поселке нет централизованной канализации); гору земли извлеченной при строительстве колодца придется как-то вывозить с участка; в засуху, колодец может пересохнуть; копать колодец лучше осенью или зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий (выкопанный весной, в период половодья, колодец может пересохнуть к осени); вы никогда не знаете какой результат получите: попадете ли в водоносную жилу или нет, будет ли вода все время (и сколько ее будет) — или нет.
Скважина
Плюсы бурения скважины: быстрый срок бурения (несколько дней, против нескольких недель при сооружении колодца); возможность пробурить скважину большей глубины, где более чистые водоносные слои.
Минусы бурения скважины: некачественно выполненная скважина может быстро выйти из строя; в случае поломки оборудования (например насоса) вручную его добыть уже не получится; очистить скважину от ила тоже не просто; техника для бурения при заезде на участок может помять цветники и посадки; если воду из скважины выкачивают нечасто, то "линза"— водяной мешок из которого происходит водозабор, заваливается и заиливается, после чего скважина перестает функционировать; редкое использование скважины может привести к заиливанию фильтра который установлен в заборе скважины, что так же приведет к прекращению функционирования скважины; вода из скважины может быть очень жесткой, и тогда придется докупать специальное фильтрующее и умягчающее оборудование;

Системи опалення заміського будинку

Чим краще опалювати будинок?
Вибір системи опалення залежить від площі будинку, а так само наявності комунікацій дозволяють вибирати тип обігріву: газ (водяні теплі підлоги, батареї), електрика (плівкові та кабельні теплі підлоги, конвектори), тверде паливо (пелети, дрова), рідке паливо (дизель ), температура навколишнього середовища (тепловий насос). У будь-якої системи опалення є свої плюси і мінуси, ідеального варіанту, на жаль, не існує.
Опалюють приміщення зазвичай за допомогою батарей або теплих підлог, причому теплі підлоги вважаються більш економічними і комфортними (так як нагріте батареями і конвекторами повітря відразу піднімається до стелі, а теплі підлоги нагрівають безпосередньо простір в якому ми знаходимося, в результаті енергії витрачається менше).
Яку б систему опалення ви не вибрали, вирішальне значення матиме якісна теплоізоляція будинку. В ідеальному світі, де тепловтрати через стіни і дах прагнули б до нуля - будинок можна було б опалювати звичайної стоваттной лампочкою :)
Газ
Плюси газового опалення: низька ціна на енергоносій; м'яке, рівномірне тепло; газове опалення відмінно підходить для опалення будинків великої площі (більше 100 кв.м), коли опалення електрикою стає невигідним або неможливим (з за обмеження кількості кВт на ділянку).

Мінуси газового опалення: проведення комунікацій до будинку, покупка і установка котла та отримання всіх необхідних дозволів (все разом близько 500к) окупляться приблизно через 3-5 років (за іншими даними - через 15-20 років, хоча мені ця цифра здається завищеною); існують прогнози, що
ціна на газ в умови вступу Росії до СОТ буде швидко підвищуватися, поки не досягне рівня європейських цін, і тоді вже ні про яку окупності не буде й мови (але можливо це лише чутки); для газового котла необхідно окреме приміщення - котельня, а значить корисна площа будинку зменшиться; газове опалення не працює без електрики (теплоносій по трубах ганяє електричний насос), до того ж якщо електрику в будинку відключили на тривалий термін, то жити там все одно буде неможливо; якщо в трубах вода а не антифриз (який у випадку невеликої течі наповнить будинок отруйними випарами) то взимку газове опалення відключати не можна (можуть лопнути труби), і виїжджати надовго теж не можна - вогонь у котлі може згаснути (на цей випадок можна встановити конвектори по всьому дому, які не дадуть воді в трубах замерзнути, в разі чого).
Електрика
Плюси електричного опалення: недорога (можливо навіть самостійна) установка; один сучасний конвектор варто 2-4К, навіть якщо ви витратите 50к на закупівлю конвекторів, то в порівнянні з газом у вас залишиться ще 450к на оплату рахунків електрики; електричне опалення монтується набагато швидше ніж газове, так як не потрібно отримувати жодних дозволів; електричні теплі підлоги (плівкові та кабельні) так само недорогі в установці (плівкові можна самому покласти прямо під спеціальний термостійкий ламінат); електричне опалення ідеально для невеликих будинків до 100 кв.м. (і чим будинок менше, тим більше воно для нього ідеально); електричне опалення можна запрограмувати, щоб кімнати опалювалися тільки тоді, коли ви в них перебуваєте (наприклад, вночі можна опалювати тільки спальню, а ближче до ранку включиться опалення у всіх інших кімнатах); за допомогою "смс-розетки" можна почати опалювати будинок перебуваючи ще в дорозі.
Мінуси електричного опалення: електромережа селища повинна тримати необхідне навантаження в Х кВт; не раціонально для будинків більше 100 кв.м; електричне опалення виявиться особливо дорогим, якщо будинок погано теплоізольований; є скарги на високочастотний писк (ймовірно неправильно встановлених або бракованих) плівкових теплих підлог; електричні теплі підлоги можуть перегоріти, особливо це актуально для кабельних теплих підлог (в плівкових перегоряння окремого сектора не впливає на працездатність інших);
Тверде паливо
Плюси опалення на твердому паливі: підходить для ділянок де немає газу або достатньою електричної потужності; при установці пеллетного котла опалення йде в автоматичному режимі, завантажувати паливо в бункер треба приблизно лише раз на тиждень; дров'яна піч, буржуйка або піч типу булерьян / Бренеран може стати недорогим джерелом тепла при наявності безкоштовних / недорогих дров.

Мінуси опалення на твердому паливі: Х тонн пелет (потрібних для безперервного опалення протягом сезону) треба десь зберігати, крім того, їх потрібно купити і доставити до будинку; пелетний котел сам по собі коштує досить дорого; для пеллетного котла потрібно окреме приміщення - котельня, а значить корисна площа будинку зменшиться; автоматика пеллетного котла не працює без електрики, крім того теплоносій (вода) так само не буде циркулювати по трубах без електроенергії; вода, використовувана в якості теплоносія в трубах опалення, може замерзнути і труби лопнуть (крім того, труби можуть протекти, це накладає обмеження на використання антифризу трубах, якщо ви звичайно не хочете щоб будинок наповнився отруйними випарами); якщо говорити про дров'яної печі, то найголовніший її недолік полягає в тому, що паливо треба постійно підкладати вручну і стежити щоб вогонь не згас.
Рідке паливо
Плюси опалення на рідкому паливі: підходить для ділянок де немає газу або достатньою електричної потужності.
Мінуси опалення на рідкому паливі: специфічний запах; дороге паливо яке ще треба десь зберігати, а так само доставити до ділянки; котел сам по собі коштує досить дорого; для котла потрібно окреме приміщення - котельня, а значить корисна площа будинку зменшиться; автоматика котла не працює без електрики, крім того теплоносій (вода) так само не буде циркулювати по трубах без електроенергії; вода, використовувана в якості теплоносія в трубах опалення, може замерзнути і труби лопнуть (крім того, труби можуть протекти, це накладає обмеження на використання антифризу трубах, якщо ви звичайно не хочете щоб будинок наповнився отруйними випарами).
Тепловий насос
Плюси опалення тепловим насосом: найдешевша експлуатація - тепло відбирається у навколишнього середовища (з землі біля будинку або від води з двох свердловин), тепловий насос ідеально підходить для будинків дуже великої площі (більше 200-300кв.м).

Мінуси опалення тепловим насосом: неймовірно дорога установка, яка може окупитися тільки в будинках великої площі: торгових центрах, готелях, будинках відпочинку итд; якщо тепло відбирається у грунту, то крім газону на ній можна буде нічого вирощувати; у разі поломки (наприклад, протечка в контурі який покладений під землю) ремонт може обійтися дуже дорого.

Из чего лучше строить дом

Из чего лучше строить дом?
Кто-то хочет живой деревянный дом, в котором легко дышится. Для кого-то приоритетом является долговечность кирпича, а кому-то нравятся пеноблоки из-за дешевизны, простоты возведения и хороших теплоизоляционных качеств. К сожалению, идеального материала не существует — каждый из них имеет свои плюсы и минусы. На вопрос "Из чего лучше строить дом?", можно ответить так: стройте из материалов, которые больше всего подходят именно вам. О том как подобрать такие материалы, речь и пойдет далее.
1. Деревянный дом
Деревянные дома строят из следующих материалов: тесаное бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный профилированный брус. Все эти материалы отличаются по своим характеристикам, и, разумеется, по цене.

Плюсы деревянного дома: мягкая фитотерапия, дерево "дышит"; оптимальный уровень влажности; психологические ощущения (обычно те кто бывали в деревянных домах, уже не хотят строить дом из других материалов); не требует отделки; недорогой фундамент.

Минусы деревянного дома: горюч (справедливости ради стоит отметить, что и дома из кирпича после пожара
могут быть уже не пригодны для жизни); грибки и жуки точильщики (против них древесину обрабатывают химическими пропитками, которые сводят на нет "фитотерапию"); растрескивание (кроме клееного бруса); усадка (окна вставляются после примерно года усадки, иногда меньше, исключение — клееный брус не дающий усадку, однако он стоит раза в два дороже).
2. Кирпичный дом
Кирпичные дома отличаются монолитностью и прочностью, не поражаются насекомыми и грибками. Кирпич отлично "дышит", однако имеет невысокие теплоизоляционные свойства (таблица теплопроводности строительных материалов). Кирпич бывают двух типов: керамический и силикатный.

Плюсы кирпичного дома: монолитность; прочность; устойчивость к огню/грибкам/насекомым; внутри можно обшить вагонкой и будет дерево.

Минусы кирпичного дома: требует хорошо заглубленного и дорогого фундамента; высокая цена за отделку (штукатурку); при посадке грунта трещины могут пойти по всему дому; ограниченная морозостойкость (измеряется в циклах).
3. Дом из пеноблоков
Существуют различные виды ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон) которые используются в виде блоков. Один блок заменяет 17 кирпичей, поэтому строительство ускоряется в несколько раз.

Плюсы дома из пеноблоков: дешевизна, скорость возведения, хорошая теплоизоляция, фундамент дешевле чем для кирпичного дома.

Минусы дома из пенобетона: каждый тип пенобетона имеет свои плюсы и, разумеется, минусы (которые, тем не менее, могут и не проявиться при должном уровне выполнения работ и качественно произведенных блоках). Газосиликат хорошо впитывает влагу и затем трескается, кроме того надо следить чтобы внутри дома не было влажности — дом нельзя облицовывать пока отопительный сезон его не просушит; пенобетон чувствителен к циклам замораживание-размораживание, кроме того в нем не будут держаться решетки и железные двери; полистиролбетон чувствителен к солнечным лучам и паронепроницаем, а значит, придется задуматься о вентиляции. Из общих недостатков: ненулевая вероятность получить некачественные блоки которые не соответствуют заявленным характеристикам, а так же возможность трещины по всему дому в случае просадки грунта.
4. Каркасный дом
Их еще называют «каркасно-щитовой», «сэндвич-панели», «канадская технология» и.т.д.

Плюсы дома по каркасной технологии: быстро; дешево; тепло.

Минусы дома по каркасной технологии: мыши и крысы проедая ходы в теплоизоляции, за год способны превратить теплый дом в летнюю беседку; легкая конструкция; неэкологичность (плиты из которых строится каркасный дом, состоят из древесной стружки, склеенной фенолформальдегидными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты).

Частые вопросы о топках и каминах с водяным контуром

Что такое камин с водяным контуром?
Камин с водяным контуром (его еще называют «камин с водяной рубашкой», «термокамин», «водяной камин») - это стальная каминная топка с двойными стенками, пространство между которыми заполняется водой. Подключившись к системе отопления, при нагревании вода камина будет отдавать тепло системе отопления.

В чем преимущество камина с водяным контуром?
Камин с водяной рубашкой может полностью заменить котел ЦО, или сэкономить средства на отопление при использовании традиционных источников тепловой энергии.
Уже на сегодняшний день топить таким камином значительно дешевле нежели газом.
А если в любом случае камин планируется, то зачем выбрасывать тепло в дымоход, если есть возможность большую его часть использовать на отопление и одновременно наслаждаться очагом в камине.

Возможно ли такой камин подключить к уже существующей системе отопления?
Камин с водяным контуром может работать в системе с радиаторами, теплыми полами и пр. Его возможно совместить с газовым, электрическим или любым другим котлом.

Какую площадь можно обогреть таким камином?
Камины с водяным контуром изготавливаются различных мощностей, поэтому согласно отапливаемой площади подбирается мощность топки. Фирма Lechma производит каминные топки таких мощностей: 8, 12,15, 19, 22, 24, 32кВт.
Камин подбирается из расчета 1 кВт на 10 м2 при средних теплопотерях.
При эксплуатации таких каминов следует помнить о качестве дров, ведь это влияет на эффективность работы камина.

Возможно ли с помощью камина с водяным контуром греть воду?
С помощью подключения к накопительной емкости косвенного нагрева можно поочередно нагревать емкость/ЦО, или наоборот. Поскольку процесс работы камина управляет автоматика можно выставить функции которые необходимы. Если, например, камин эксплуатируется в летний период, функцию отопления можно отключить.

Может ли система камина с водяным контуром быть безопасной?
Очевидно, что да, поскольку камин с водяным контуром может работать в открытой системе, т.е. с рабочим давлением 1 бар (каминная топка подключается к расширительному бачку открытого типа с медным поплавком, который служит средством безопасности при росте давления в системе камина). Современные системы отопления, в большинстве, делаются под давлением, поэтому подключение системы камина к системе отопления происходит через пластинчатый теплообменник, в котором происходит только теплопередача, т.е. жидкость двух систем не перемешивается.

При нагревании до температуры 100 oС вода поднимается по трубе безопасности в расширительный бачок и сливается в канализацию.
Также средством безопасности является термозащита и охлаждающий контур.
Важным также является сечение дымоходного канала, при недостаточной тяге которого дым будет попадать в помещение.

Конечно, особое внимание нужно обратить и на качество исполнения и марку стали. Это имеет большое значение и должно быть подтверждено соответствующей документацией.

На производстве каждая каминная топка проходит испытания под высоким давлением, а лаборатория проводит свои исследования и предоставляет соответствующие сертификаты. Поэтому перед покупкой каминной топки обязательно (!) нужно убедиться в наличии документов, подтверждающих качество изделия.

Сегодня на рынке можно встретить как каминные топки известных европейских производителей так и камины сомнительного происхождения. С этими изделиями нужно быть особенно осторожными.

Ведь в топке может возрастать давление, находиться кипяток, а некачественная сталь или ее сварка может привести к нежелательным последствиям!

На паспорте каждого камина указана его номинальная мощность, техническая характеристика, и режим работы. Если в паспорте камина указано, что он для постоянного использования, это значит что его можно эксплуатировать весь отопительный сезон и 24 часа в сутки.

Терасування схилів і укосів.

Терасування - це створення на пагорбах чи схилах майданчиків мають вид ступенів (терас). Терасування дозволяє найефективніше використовувати ділянку схилу. На терасах можна висаджувати не тільки квіти, виноградники, декоративні та плодові дерева, формуючи приголомшливі картини, а й організовувати чудові каскади ставків і хитромудрі водоспади з струмками. Такий спосіб раціонального та декоративного пристрої місцевості відомий людям з давніх часів. Індіанські племена, живучи на місцевості з великою щільністю пагорбів з крутими схилами, організовували на них тераси, що дозволяло без жодних проблем обробляти і зрошувати землю, а так само облаштовувати свій побут. Саме терасування дозволило жителям багатьох країн поліпшити соціально-побутові умови, а в деяких з них змінило рельєфи цілих областей, як у Китаї або Лівані.
При влаштуванні газонів на ділянках мають ухил або велике навантаження на поверхню доцільно використовувати газонні і георешітки, виконані з поліетилену і відходів пластмаси великої міцності.
Георешетка являє собою об'ємну пластикову грати з високоякісного поліетилену, вона має стільникову конструкцію з поліетиленових стрічок товщиною 1,5 мм, які скріплені між собою в шаховому порядку зварними високоміцними швами. Така решітка є стійким каркасом для об'ємного армування ґрунтового або штучного наповнювача. Зернистий матеріал, зчіплюючись зі стінками георешітки, чинить опір горизонтальному зрушенню і тим самим мобілізує несучу здатність грунту.
Газонні і георешітки маючи структуру сот, фарбуються зазвичай в зелені або чорні кольори. Засувки, які входять в конструкцію решіток, служать для скріплення модулів і забезпечують монолітну стійку поверхню. Підвищується стійкість трав'яного покриття до механічних навантажень. Газони, мають таке закріплення, відмінно служать для пристрою схилів, укосів, терас, насипів, під'їзних шляхів і проходів, забезпечуючи довгу і надійну службу. Георешітки забезпечують необхідну циркуляцію води в грунті, оберігаючи її від пересихання і запобігаючи появі ерозії.
Застосування газонних і георешіток залежить від багатьох факторів, таких як рельєф місцевості, функціональне призначення газону і т.д.
Створення схилів і укосів, терасування - це дуже складний і відповідальний процес, адже при найменшій помилці в розрахунках або зведенні після першого дощу вся конструкція може сильно постраждати через часткового або повного обвалу.

Мощені доріжки

Мощені доріжки - це головний елемент благоустрою саду. Формою, вигинами і розташуванням мощені доріжки визначають стиль і характер ділянки. Крім цього, мощені доріжки несуть важливий елемент благоустрою.
Важливо правильно вибрати матеріали для мощених доріжок: вони повинні бути функціональними, красивими і органічно вписуватися в ландшафт ділянки.
Красивим і довговічним матеріалом для мощених доріжок, безперечно, є натуральний камінь, але він і найдорожчий.
Найбільш поширений матеріал для мощених доріжок - бетонна тротуарна плитка.
Найбільш прості для пристрою доріжок і найдоступніші за ціною - це сипучі матеріали. Це і пісок, і різні крихти - гранітна, мармурова, гравій, галька, щебінь різних фракцій, а також природні матеріали - великі тирсу або подрібнена деревна кора. Всі сипучі матеріали можна комбінувати як між собою, так і з тротуарною плиткою і з натуральним каменем.
Для спортивних і дитячих майданчиків використовуються спеціальні покриття з міцного вологостійкого пластика, гуми, комбінованих матеріалів.
Покрокова доріжка - це поєднання твердих, сипучих матеріалів і газону або грунтопокривних рослин.

Нетрадиційні клумби

У будь-якому присадибному господарстві скупчуються звичні предмети, якими ніхто не користується по кілька років. Для клумби можна оформити вигадливим чином старі керамічні горщики, сталеві ліжка, рибальський човен, кошики. Варто звернути увагу на різні ящики, корчі. За допомогою декорування створюється свій стиль будь-якому підручних матеріалів. Наприклад, для облагороджування ділянки підвісними клумбами, влаштованими в старих корзинах, добре будуть виглядати композиції в російській стилі.
Дуже зворушлива композиція вийде зі старого пня. У ньому видовбують середину глибиною близько 30 см, заповнюють грунт і висаджують квіти.
На ділянці зі штучним або природним водоймою можна влаштувати плавучу клумбу. Для цього використовують контейнери з пінопласту або іншого плавучого матеріалу, тільки врахуйте, що і квіти в них потрібно висадити вологолюбні - лепеха, вербейник, оноклею, водні іриси.
При бажанні і певній частці фантазії клумбу можна влаштувати на старій возі, в корпусі старого автомобіля. Безсумнівно, до декоративного оздоблення слід підібрати квіти так, щоб вони не закривали один одного. Завжди високорослі рослини висаджують в середину клумби, більш низькі в середню частину, а по краях розташовують рослини з самими короткими стеблами.
Как вырастить ягоду

Догляд за штучним газоном

Щоб штучний газон доставляв якомога менше незручностей при експлуатації, його необхідно правильно настелити. Перед укладанням покриття ретельно згладжують грунт, поверхню очищають від сміття, камінчиків, інших предметів. Якщо цього не зробити, то покриття матиме неохайний вигляд, а то й пошкодиться його цілісність. Підстава для водопроникної покриття повинно бути придатне для стоку води, тому його завжди обладнають ухилами і дренажними каналами.
На футбольних полях для захисту спортсменів від опіків при падінні застосовується наповнення з піску і гумового грануляту, на такому покритті можна грати в бутсах. На приватних тенісних кортах та інших ігрових майданчиках можна застосовувати наповнювач тільки з піску, але у взутті з шипами на такому покритті грати не рекомендується. Для ландшафтного дизайну можна штучний газон використовувати без наповнювачів, оскільки тут головне - зовнішній вигляд.
Для обслуговування штучного газону потрібно мінімальні трудо- і фінансові витрати, але це зовсім не означає, що потрібно чекати виникнення якихось проблем, щоб проводити заходи по догляду. Набагато ефективніше і більш економічно буде планове обслуговування синтетичного покриття.
Штучний газон періодично потрібно очищати, причому чищення може бути різна, іноді зі всіма функціями простий щіткою можна не впоратися. Більш агресивна чистка застосовується для гумового заповнювача газону. В ідеалі чистку необхідно виконувати, якщо заповнює матеріал буде зміщений у зонах інтенсивного навантаження, наприклад на футбольному полі, біля воріт або в центрі. Знижений рівень заповнює матеріалу буде впливати на відскік м'яча і т.д. Тому потрібно стежити за рівномірним рівнем після 10-15 годин гри.

Варіанти огорож з сітки-рабиці

Огорожа з рабиці може бути натяжним або секційним. Найпростіша конструкція забору складається з стовпчиків і плетеного матеріалу, це полотно в проміжках між стовпами виявляється самим незахищеним. Потягнувши за край сітки, ми її безповоротно деформуємо, сітка стане непривабливого вигляду і доступна для несанкціонованого проникнення на ділянку. Для запобігання подібних небажаних явищ по всій довжині вгорі і внизу досить простягнути товстий дріт через осередки і прикріпити її до стовпів.
Перетин дроту може бути 5-10 мм і навіть більше. Протягують дріт, відступивши від краю приблизно 25 мм. Цей спосіб найбільш економічний: для монтажу не потрібно підводити електрику для зварювання, а стовпи можуть бути з будь-яких підручних матеріалів. Підійдуть дерев'яні бруски, оброблені захисним складом від гниття, профільні та круглі сталеві труби та ін. Цей варіант натяжної паркану з сітки-рабиці доцільно вибирати для огородження великій території, підійде він і для ділянки у віддаленій сільській місцевості.
Міцнішу структуру і естетичну привабливість має паркан із сітки-рабиці, виконаний секційним способом. У цьому випадку частина сітки (близько 2,5 метрів) обрамляють сталевим куточком, потім секції кріпляться на заздалегідь встановлені стовпи за допомогою зварювання або болтів. Усередині металевого каркаса сітку натягають і кріплять в декількох місцях прутком, протягнуто крізь осередки.

Які матеріали знадобляться?

Сітка-рабиця кріпиться безпосередньо до стовпів, які потрібно попередньо вкопати. Матеріал для стовпчиків може бути будь-яким - дерево, метал, бетон, азбест.
Стовпи дерев'яні - найдешевші і прості, але щоб полегшити догляд в процесі експлуатації, краще їх робити з модрини. Металеві або азбестоцементні стовпи прослужать довше, вони міцніші, їх легко пофарбувати в бажаний колір. Щоб кріпити окремі ділянки сітки на таких стовпах, потрібно закріпити або приварити гачки спеціальної профільованої стрічки з підвісками.
Для визначення кількості стовпів по всьому периметру огороджується ділянки забивають кілочки і натягують трос. Після вимірювання довжини троса цю цифру ділять на частоту розташування стовпів, які зазвичай вкопують через кожні 2,5-3 метра.
Стовпи кріпляться безпосередньо в грунті, для цього на дно ями під кожен стовпчик вистилають «подушки» з піску і щебеню, інакше з часом конструкція стане просідати в грунті. Якщо стовпи металеві, то їх потрібно забетонувати (а значить, вам знадобиться пісок, щебінь і цемент), робиться бетон, і встановлений в яму стовп цементується.
І нарешті, сама сітка-рабиця вибирається залежно від мети застосування. Ширина її може бути від півтора до чотирьох метрів, але найчастіше використовують сітку стандартної висоти в два метри. Розмір осередку також має значення, наприклад, якщо ви вирішили з сітки-рабиці зробити огорожу для домашньої птиці, то бажано вибирати сітку з осередками мінімального розміру, щоб пташенята НЕ пролазили в них. Для собак осередок повинна бути такого розміру, щоб неможливо було просунути в неї лапу або морду.
Вибираючи сітку для зовнішнього паркану, потрібно приділити увагу розміру перерізу дроту і її типом, а осередки можуть бути і більшого розміру. Довговічність сітки забезпечує дріт діаметром від 2,2 мм і вище, полімерне покриття або оцинковка підвищує термін її експлуатації в кілька разів. Іноді зустрічається сітка-рабиця з кольоровим покриттям, в ній вдало поєднуються довговічність, антикорозійна стійкість з декоративністю за рахунок наявності покриття, так що її можна сміливо купувати і встановлювати.

Етапи монтажу паркану з сітки-рабиці

Традиційно починаємо будівництво паркану з розмітки. Наготовлюємо шнур, кілочки і будь сипучий матеріал. Вбиваємо кілочки по кутах огородженої ділянки, натягуємо по них шнур. Далі кілочки вбиваємо в місцях передбачуваної установки стовпів. Так як фундамент для спорудження паркану з рабиці не потрібен, то завдання полягає у створенні прямій лінії і позначенні місць установки опорних стовпів. Строгих норм на відстань між стовпами не існує, але через велику парусної навантаження на них, а також через провису сітки, відстань між стовпами не варто робити більше 3 метрів.
Так як рельєф ділянки може бути звивистим і з перепадами по горизонту, потрібно визначити саму його низьку частину (за рівнем або нівеліром) і відзначити у своєму проекті, де стовпчики потрібні довші, а які коротше. В результаті, незалежно від «кривизни» ділянки, стовпчики будуть виставлені по одній висоті зверху, тим самим роблячи його акуратним і грамотно спроектованим.
Отже, починаємо копати кутові рами під стовпи - цю роботу можна виконати спеціальним буром і убиваючи їх кувалдою. При відсутності бура ями викопують вручну, а стовп закріплюється забутовкой і трамбуванням. Тільки треба врахувати, що виконувати ці дії слід шар за шаром, інакше міцність забутовки буде недостатньою. Особливо це стосується кутових стовпів, для яких і матеріал вибирають найбільш міцний. Кожна наступна ямка виривається в намічених кілочками місцях і всі дії повторюються. Висоту всіх стовпчиків встановлюємо по шнурку, для чого ямки або поглиблюються, або підсипаються, оскільки незалежно від рельєфу, верх їх повинен становити пряму лінію, хіба що будуть задумані спеціальні уступи. В установці стовпів доведеться проявити особливе терпіння, оскільки надійність їх установки є основоположним чинником для огорож з сітки-рабиці. Тепер можна приступати до монтажу сітки.
Розмотує рулон сітки і прив'язуємо її край до першої опорі дротом. Потроху розкриваючи рулон, підтягуємо сітку до другої опорі, фіксуємо її тут, дротом продовжуючи тимчасовий монтаж по всьому «крилу» майбутнього паркану. Встановивши сітку-рабицю по всій довжині, виконуємо її натяг і остаточну фіксацію за допомогою невеликих хомутів з металевої стрічки з гачками на перфорації. Хомути на стовпах кріпляться саморізами.

Переваги і недоліки огорожі з сітки-рабиці

Як і будь-який інший будівельний матеріал, сітка-рабиця несе в собі як переваги, так і недоліки.
Розглянемо переваги паркану з сітки-рабиці:
низька вартість паркану (в порівнянні з іншими видами огорожі взагалі копійчана!);
простий монтаж, який цілком під силу виконати самостійно;
довговічність: якісна сітка-рабиця прослужить більше 50 років;
прекрасна вентиляція, так як повітря вільно циркулює по огородженому ділянці;
ділянка не затінюється парканом із сітки;
красивий ландшафтний дизайн вашої ділянки не убезпечений від погляду перехожих;
правильно встановлений паркан із сітки-рабиці - надійне огородження, для повної неприступності по верхній кромці натягують колючий дріт «егозу».
Безумовно, є й недоліки такого паркану - інтровертів буде бентежити прозорість паркану, але від неї можна з легкістю позбавитися декоруванням сітки в'юнами, створенням живоплоту. Досить спірне питання і недостатньою престижності цієї огорожі, так само як і естетичності зовнішнього вигляду - все просто і практично - ніяких надлишків і модного декору.

Що може стати в нагоді для огородження клумби?

Клумба, на відміну від грядки, потребує огородженні, краї її повинні мати чіткі обриси, до того ж огорожу відокремлює клумбу від навколишнього грунту. Для огородження з успіхом можна використовувати залишки таких будівельних матеріалів як цегла, камінь, шифер, дошки, тротуарну плитку, можливо у вас утворилися залишки інших матеріалів, що залишилися від будівництва будиночка або інших будівель.
Огорожа з цегли викласти набагато простіше, ніж з каменю, оскільки у них рівні сторони і його можна зробити, не застосовуючи розчин. Цеглини будуть міцно зчіплюватися між собою, і огорожу вийде міцним. Камені краще викладати на цементний розчин, попередньо розсортувавши їх за розміром і формою.
Дуже вдалим варіантом буде огорожу з дощок - клумба буде менше промерзати взимку, що важливо для багаторічних рослин, і поступово розкладаючись, деревина стане додатковим живильною речовиною для квітів в клумбі. Однак така огорожа буде менш довговічною, ніж кам'яна. Якщо неподалік є спиляні дерева, то їх можна розпиляти на відрізки однієї довжини і встановити чурбачки вертикально навколо клумби.
Дуже декоративно виглядають клумби з плетеним огорожею. Його виконують із прутів ліщини або верби, які переплітають навколо вбитих в землю кілків.
Озирніться навколо, проявіть фантазію, і навіть старі автомобільні покришки, перетворені на пливуть лебедів або качок, облагородять вашу ділянку. Тільки не варто захоплюватися такими клумбами - екологія вашої ділянки від цього не покращиться.
Для пристрою клумби підходять будь-які ємності - старі чавунні ванни, металеві ящики, варто їх тільки розписати фарбами або покрити лаком і оформити декоративним дерном.
Дуже святкова клумба може вийти з найнесподіваніших підручних матеріалів від унітазу до дитячого гумового чобітка - головне не обмежувати свою уяву.

Як зробити затишну клумбу

Треба сказати, що зовсім не обов'язково робити клумбу круглою. Ви можете вибрати форму по своєму смаку - шестигранну, овальну, квадратну, форму зірки, ромба, а якщо дозволяє площа виділеного місця, то і криволінійну. Непогано виглядають ступінчасті клумби на ділянці з ухилом.
У тому місці, де буде проходити огорожу, попередньо знімається шар дерну і насипається десятиметровий шар піску. Пісок змочують водою і щільно утрамбовують. Далі у вже утрамбований пісок вкопують цеглу, камені або інший огороджує матеріал, навколо них знову утрамбовують пісок з обох сторін. Замість піску іноді використовують бетонний розчин, в цьому випадку по периметру майбутньої клумби викопують канавку і укладають в неї цементний розчин товщиною 2-3 см. Щоб цеглини були встановлені максимально рівно, застосовують рейки або дошки. Точно також споруджується огорожу з облицювальної плитки, склоблоків.
Дешеве і оригінальне рішення огорожі для клумби робиться з пластикових пляшок. Їх попередньо наповнюють будь-яким сипучим матеріалом, підійде пісок, грунт, дрібні камінчики. Важливо підібрати пляшки так, щоб вони добре гармоніювали один з одним і поєднувалися з квітами в клумбі. Пляшки з піском закручують кришками і шийками вниз вкопують у грунт приблизно на третину висоти.
Огорожа з дощок роблять за допомогою металевих труб або колів, вбитих в землю, довжина яких вище висоти огорожі. Огорожа з колод або брусків виконується двома способами. Перший спосіб полягає в спилювання торців в брусках під певним кутом і з'єднанні їх цвяхами або шурупами. Якщо ж випиляти в брусках спеціальні канавки, то з їх допомогою бруси будуть з'єднуватися один з одним без цвяхів.